ファストファッションの何兆ドルも無駄になるのを防ぐ方法

• ほぼすべての衣料品は最終的に埋め立て地に行き、ファッション業界に難しい廃棄物問題だけでなく、二酸化炭素排出量の問題ももたらします。
• ほとんどの衣類はリサイクルが難しい繊維の混合物で作られているという事実により、これまでのリサイクルの取り組みは大きな影響を及ぼしていない。
• しかし、その挑戦はリサイクルに焦点を当てた新興企業のための新しい産業を生み出し、リーバイス、アディダス、ザラなどの企業からの関心を集めています。

ファッション業界には、よく知られた廃棄物問題があります。

マッキンゼーによれば、衣料品のほぼすべて (約 97%) が最終的には埋め立て地に行き、最新の衣料品のライフサイクルが終わりを迎えるまでにそれほど時間はかかりません。製造された衣料品の 60% が 12 年以内に埋立地に行きます。製造日から数か月。

過去 20 年間で、衣料品生産におけるこの傾向は、ファスト ファッションの台頭、多国籍生産、安価なプラスチック繊維の導入によって大幅に加速しました。

数兆ドル規模のファッション産業は、温室効果ガスの 8% ～ 10% を排出しています。地球全体の総排出量、国連によると。これは、すべての国際線と海上輸送を合わせた金額よりも多くなります。また、他の業界が炭素削減ソリューションに取り組むにつれて、ファッションの二酸化炭素排出量は増加すると予測されており、2050 年までに世界の炭素予算の 25% 以上を占めると予測されています。

アパレル業界はリサイクルに関して真剣に取り組んでもらいたいと考えていますが、最も単純な解決策ですらうまくいきません。持続可能性の専門家によると、米国の中古市場が在庫を吸収できないため、グッドウィルの衣料品の80％が最終的にアフリカに送られることになるという。国内のサプライチェーンが複雑でオーバーフローしているため、地元の返却箱でさえ衣類をアフリカに送っています。

これまでのところ、古い衣類を新しい衣類にリメイクすることは、業界にほとんど影響を与えていません。現在、衣料品として生産された繊維のうち、新しい衣料品にリサイクルされるのは 1% 未満であり、これには年間 1,000 億ドルの収益機会が犠牲になっています。マッキンゼーの持続可能性

大きな問題の 1 つは、現在製造プロセスで一般的に行われている繊維の混紡です。ファッション業界のほとんどの繊維製品でブレンドある繊維を、別の繊維を傷つけずにリサイクルすることはより困難です。一般的なセーターには、綿、カシミヤ、アクリル、ナイロン、スパンデックスの混合物など、複数の異なる種類の繊維が含まれている場合があります。金属産業で経済的に行われているように、同じパイプラインで繊維をリサイクルすることはできません。

「ほとんどのセーターを回収するには、5 つの密接にブレンドされた繊維を切り離し、5 つの異なるリサイクル シナリオに送らなければなりません」と、同社のグローバル製品イノベーション責任者のポール デリンジャー氏は述べています。リーバイ・ストラウス＆カンパニー

衣類のリサイクルへの挑戦がスタートアップの原動力となっている

ファッションリサイクル問題の複雑さは、Evrnu、Renewcell、Spinnova、SuperCircle などの企業で出現した新しいビジネス モデルや、いくつかの新しい大規模商業事業の背後にあります。

スピノバは今年、世界最大の紙パルプ会社スザノと提携し、木材や廃棄物をリサイクル繊維に変える取り組みを行った。

「繊維から繊維へのリサイクル率を高めることが問題の中心だ」とスピンノバの広報担当者は語った。「リサイクルループの最初のステップである繊維廃棄物を収集し、分別し、細断し、梱包する経済的インセンティブはほとんどありません」と彼女は言いました。

繊維廃棄物は、ある意味ではプラスチック廃棄物よりも大きな問題であり、同様の問題を抱えています。

クロエ氏によると、「これは非常に低コストの製品であり、生産物にはそれほど高い価値はなく、アイテムの特定、分別、集約、収集にかかるコストは、実際のリサイクル生産物から得られるコストよりもはるかに高くなります」ソンガー氏、スーパーサークルCEO

これは、消費者とブランドに、さまざまな完成品を仕分けとリサイクルのために自社の倉庫に郵送してもらう機能を提供するもので、CEO が運営するリサイクル スニーカー ブランド「サウザンド フェル」の商品購入に対するクレジットを提供します。

「残念ながら、インパクトにはお金がかかります。重要なのは、それをビジネス上意味のあるものにする方法を見つけることです」とソンガー氏は語った。